Hakone au fil des saisons en voiture : cerisiers illuminés à Miyagino, miscanthus de Sengokuhara, train des hortensias et lac Ashi

Parfois, j’y vais en voiture ; d’autres fois, je la laisse à la maison. Les jours où je ne conduis pas, je peux passer tout le trajet à regarder par la fenêtre. C’est un luxe à sa façon.

Sous les cerisiers illuminés de Miyagino, le long de la rivière Hayakawa, je contemple très sérieusement un pétale. Un peu plus loin, mon amie brandit, triomphante, une pleine poignée de pétales. La rivière Hayakawa coule à côté de nous.

PrintempsDébut à mi-avril

Mon pétale et l’air triomphant de mon amie

« Dans mes voyages, j’achète toujours les souvenirs avant le reste », ai-je dit. Mon amie, avec qui je roule, a ri : « Mais on n’est même pas encore arrivées à l’auberge ! » Nous partions passer une nuit à Hakone-Yumoto pour voir les cerisiers de nuit. Nous avions quitté Tokyo dans mon cabriolet rouge, mon amie sur le siège passager, et rejoint Hakone-Yumoto par la route nationale 1. Avant d’aller à l’auberge, j’ai acheté des yumochi à la boutique de Chimoto sur l’avenue devant la gare de Hakone-Yumoto, à environ 5 minutes de marche. J’ai appris que les morceaux de yōkan qu’ils contiennent évoquent les rochers de la rivière Hayakawa. Comme nous allions justement voir les cerisiers qui bordent cette rivière, j’étais encore plus contente de tenir le sachet.

Quand le soleil a commencé à baisser, nous sommes parties en voiture pour Miyagino. J’ai allumé les phares et gravi la route de montagne à mesure que la nuit tombait. Je connaissais cette côte pour l’avoir empruntée tant de fois, mais je roulais un peu moins vite que le jour, en gardant les yeux sur la portion éclairée par les phares. À côté de moi, mon amie comptait les lumières qui s’allumaient dans la ville thermale. Nous nous sommes garées sur le parking aménagé sur le terrain des courts de tennis pour les illuminations. En ouvrant la portière, j’ai senti l’air frais de la nuit. Je savais pourtant que les nuits en montagne étaient froides : séduite par la douceur de la journée, j’étais venue avec un simple sweat à capuche. À côté de moi, mon amie avait eu la bonne idée d’enfiler son trench.

Une nuit, je me suis promenée avec mon amie le long de la Hayakawa, à Miyagino. En entendant couler la rivière, j’ai levé les yeux et vu les branches illuminées des cerisiers s’étendre jusque bien au-dessus de nous. Je me suis interrompue au milieu d’une phrase, et mon amie s’est tue elle aussi. On raconte qu’environ 120 cerisiers Somei Yoshino bordent la Hayakawa.

Des pétales se sont mis à tomber des branches et mon amie a tendu la main. « On fait la course : qui en attrapera le plus ? » Elle souriait d’un air malicieux ; elle devait déjà se croire gagnante. J’ai essayé de bien regarder pour les attraper, mais, pendant que je suivais un pétale, j’en voyais déjà un autre et ma main n’arrivait pas à temps.

J’ai fini par en garder un seul dans la main et l’ai approché de mon visage. Il était minuscule, et pourtant chaque détail de sa forme était si net. En le regardant attentivement, je me suis dit qu’il devait y en avoir tout le long des branches. C’est là que mon amie m’a montré sa propre paume.

Elle avait attrapé bien plus de pétales que moi. Quand je lui ai demandé comment elle avait fait, elle m’a répondu qu’elle avait continué d’en attraper pendant que j’étais absorbée par les fleurs. J’ai trouvé ça un peu injuste, sur le moment ; mais elle avait l’air tellement contente d’elle que j’ai fini par éclater de rire moi aussi, malgré ma défaite.

Après notre petite compétition, j’ai tourné les yeux vers la rivière et vu l’eau de la Hayakawa couler dans la lumière. Les branches éclairées s’y reflétaient aussi : on aurait dit qu’il y avait des cerisiers au-dessus de nos têtes et à nos pieds. Mon amie et moi sommes restées côte à côte à écouter le bruit de l’eau un moment.

Pendant que nous écoutions l’eau, mon amie m’a raconté que le nom de Miyagino viendrait des lespédèzes qui poussaient ici en abondance. Le climat et le paysage rappelaient ceux du Miyagino de Sendai, paraît-il. C’est étonnant, pour un lieu célèbre pour ses cerisiers, d’avoir un nom lié aux lespédèzes. « Alors il faudra revenir à la saison des fleurs », ai-je répondu. Mon amie a ri : « Tu veux refaire la course ? » Ce n’était pas vraiment mon idée… mais maintenant qu’elle le dit, j’aimerais bien gagner la prochaine fois.

Nous avons repris tranquillement la route de l’aller pour rentrer à l’auberge. Une fois dans la chambre, j’ai glissé dans le sachet de yumochi le pétale que j’avais gardé dans la paume. J’avais perdu la course, mais je crois que je me souviendrai longtemps de ce pétale et de l’air triomphant de mon amie.

Sous les cerisiers illuminés de Miyagino, je porte un sweat à capuche lavande et observe très sérieusement, près de mon visage, un pétale posé sur le bout de mon doigt. Derrière moi, un chemin éclairé longe la rivière Hayakawa.

À l’intérieur du train de montagne de Hakone, par un jour de pluie, je regarde les hortensias qui fleurissent juste derrière la fenêtre.

ÉtéDe la mi-juin à la mi-juillet

Un matin pluvieux sans voiture, à suivre les hortensias par la fenêtre

Le but de la journée, c’était de prendre le train des hortensias, alors j’ai laissé la voiture à la maison. Quand je conduis, même si de très jolies fleurs poussent juste au bord de la route, je dois garder les yeux devant moi. Aujourd’hui, c’était le jour où je pouvais regarder sur le côté. Après plusieurs correspondances, je suis arrivée à Hakone-Yumoto sous la pluie du matin, avec juste un petit sac pour la journée, et j’ai pris le train de montagne de Hakone.

En journée, le train des hortensias fonctionne uniquement avec des places non réservées ; j’ai donc choisi un siège près de la fenêtre. Le trajet jusqu’à Gōra dure environ 40 minutes. À peine le train parti, j’ai aperçu des hortensias juste derrière la vitre. Je pensais regarder le paysage de montagne dans son ensemble, mais les fleurs étaient bien plus proches que je ne l’imaginais. Je me suis penchée vers la fenêtre sans même quitter mon siège.

À travers les gouttes de pluie, les fleurs se superposaient et je distinguais même la forme de la plus proche. J’ai levé un doigt près de la vitre et suivi le contour d’une fleur, comme pour dire : « Celle-ci est juste là. » Je ne l’expliquais à personne, pourtant. Puis cette fleur disparaissait et une autre apparaissait. J’essayais de me souvenir de la précédente, mais chaque nouvelle fleur attirait mon regard ; je n’arrivais pas à sortir mon téléphone.

La pluie se faisait tantôt plus légère, tantôt plus forte, et les gouttes sur la vitre changeaient de forme. Quand une grosse goutte se posait, la fleur devenait floue ; quand elle glissait vers le bas, sa silhouette réapparaissait. Regarder la pluie sur une vitre sans essuie-glace, c’est donc si reposant. D’habitude, les jours de pluie, je ne pense qu’à la vitesse des essuie-glaces et à la distance qui me sépare de la voiture devant moi.

On raconte que les cheminots ont commencé à entretenir les hortensias le long de la ligne entre 1955 et 1964, pendant leurs heures libres après le service. Quand je pense que des mains humaines veillent sur ces fleurs derrière la vitre depuis des dizaines d’années, chacune me paraît soudain précieuse. Je me dis que, chaque année, quelqu’un veille sur elles, jusque sur leurs pétales mouillés par la pluie.

La floraison va de la mi-juin à la fin juin autour de Hakone-Yumoto, puis de la fin juin au début juillet vers le musée en plein air de Hakone et Gōra. À mesure que le train grimpait, j’ai vu les fleurs évoluer peu à peu. Celles qui étaient bien épanouies en bas devenaient un peu plus petites en altitude. On aurait dit que j’étais venue voir la saison gravir la montagne en avance.

Chaque fois que j’apercevais des fleurs par la fenêtre opposée, j’avais envie de me tourner tout entière : j’étais un peu agitée sur mon siège. Si la place à côté de moi avait été libre, j’aurais peut-être fait des allers-retours entre les deux fenêtres. Même après avoir enfin sorti mon téléphone, je finissais toujours par regarder dehors plutôt que l’écran. Je me suis dit que je vérifierais la photo plus tard.

Sur le quai de Gōra, parapluie fermé à la main, j’ai envoyé une photo à mon amie de route. Elle m’a répondu : « Alors, il y a aussi des jours où tu ne prends pas la voiture ? » « Bien sûr ! Les jours où je viens voir les hortensias », ai-je répondu très sérieusement. J’ai souri toute seule sur le quai, toujours mon parapluie à la main. J’étais vraiment contente d’avoir choisi le train ce matin-là.

Un matin pluvieux, sur le quai d’une gare de montagne, je souris en regardant mon téléphone, un parapluie transparent fermé à la main. Je porte un chemisier blanc à manches courtes et une jupe bleu clair. Derrière moi, un train rouge et des hortensias mouillés par la pluie.

Sur le sentier de la prairie de miscanthus de Sengokuhara, baignée par la lumière du matin, je cours les bras ouverts vers mon amie qui s’est retournée pour me faire signe. La pente couverte de miscanthus descend jusqu’au pied de la montagne, au milieu du paysage d’automne.

AutomneOctobre

Je suis la voiture jaune de mon amie jusqu’à Sengokuhara, puis je file à Ōwakudani pour ses œufs noirs

Je suis partie pour Hakone à la journée avec mon amie de route, chacune dans sa voiture, pour voir le miscanthus de Sengokuhara. Je voulais marcher dans la lumière du matin, alors nous avons quitté Tokyo tôt. Depuis Odawara, où nous avions rendez-vous, nous avons rejoint la route nationale 1 ; la voiture jaune de mon amie s’est naturellement placée devant. C’est toujours elle qui ouvre la route. Ma voiture rouge suit la sienne.

La montée de la route nationale 1, c’est celle que je connais le mieux. Pourtant, quand quelqu’un roule devant moi, ma façon de conduire change un peu. La carrosserie de la voiture jaune s’abaisse brièvement juste avant un virage ; au même endroit, je pose le pied sur le frein. À la sortie du virage, mon amie accélère avec entrain ; je la suis calmement en gardant la même distance. Quand nous gravissons la côte sans que l’écart entre nos deux voitures change, je suis heureuse : nous roulons vraiment ensemble, même sans nous parler. À Miyanoshita, nous avons pris la route nationale 138. Depuis le carrefour de Sengokuhara, nous sommes passées sur la route préfectorale 75, et les flancs de la montagne se sont couverts de miscanthus. Tout en gardant les yeux sur les feux stop de la voiture jaune devant moi, je ne pouvais m’empêcher de remarquer les reflets dorés qui ondulaient au bord de mon champ de vision.

Après 9 heures, nous avons garé nos deux voitures côte à côte sur le parking provisoire aménagé pour les touristes au centre de traitement des eaux de Sengokuhara. À peine engagée sur le sentier, j’ai vu les plumeaux éclairés par le soleil du matin s’étendre jusqu’au bout du chemin. Je venais juste de commencer à marcher et j’étais déjà entourée par ce paysage ; je me suis arrêtée net. L’air du matin était encore frais, alors j’ai tiré les manches de mon cardigan crème jusqu’au dos de mes mains.

Mon amie est partie devant, puis s’est retournée un peu plus loin. Elle m’a fait signe : « Par ici ! » J’allais la rejoindre, mais chaque fois que les plumeaux bougeaient autour d’elle, mon regard partait dans leur direction. Il y en avait juste à côté de mon visage, et j’en distinguais bien plus de détails que lorsque je les regardais de loin. J’étais censée la rattraper, mais j’ai encore ralenti le pas.

La prairie de miscanthus s’étend au pied nord-ouest du mont Daigatake. J’ai appris qu’on y cultivait autrefois le chaume destiné aux toits ; tout à coup, les plumeaux devant moi m’ont fait penser à des objets du quotidien. Depuis 1989, on a repris les brûlis de la montagne pour empêcher les arbres d’envahir la prairie. Sur les pentes brûlées au début du printemps poussent, à l’automne, ces plumeaux si hauts. Ce paysage n’est pas seulement beau : chaque année, quelqu’un en prend soin pour qu’il perdure.

Quand j’ai rejoint mon amie, elle m’a demandé en riant ce que je regardais depuis tout à l’heure. « Le miscanthus », ai-je répondu. « Ça, je sais », m’a-t-elle rétorqué aussitôt. Elle avait compris que je marcherais lentement au retour ; cette fois, elle ne m’a pas pressée et m’a attendue un peu plus loin.

De retour au parking, mon amie m’a montré son téléphone. On me voyait dessus, les bras ouverts, en train de courir après elle. Quand je lui ai demandé quand elle avait pris cette photo, elle a répondu avec un petit sourire : « Pendant que je t’attendais, plusieurs fois. » Elle me l’a envoyée, puis nous avons quitté le parking en suivant de nouveau sa voiture jaune.

Nous nous sommes aussi arrêtées à Ōwakudani, tout près de Sengokuhara. J’étais venue pour les œufs noirs. Leur coquille est vraiment noire, mais à l’intérieur, une fois écalés, ce sont de simples œufs durs blancs. C’est assez étonnant. On raconte qu’en manger un ajoute 7 ans à l’espérance de vie. J’ai fini le premier et tendu la main vers un deuxième ; mon amie a ri : « Quelle gourmande ! » Je lui ai répondu très sérieusement que deux œufs, ça faisait 14 ans, et elle a ri encore plus fort. Sur la route nationale 1 du retour, la voiture jaune était de nouveau devant moi. En descendant la côte, j’avais l’impression d’avoir gagné 14 ans d’énergie.

Dans le miscanthus de Sengokuhara illuminé par la lumière du matin, je regarde les plumeaux qui ondulent tout près de mon visage. J’ai tiré les manches de mon cardigan crème jusqu’au dos de mes mains.

Au bord du lac Ashi, un matin d’hiver, je tiens un gobelet en papier et contemple le mont Fuji enneigé et le torii rouge dressé dans le lac. Un peu plus loin, mon amie a déjà sorti son téléphone pour prendre une photo.

HiverJanvier-février

Photographier le mont Fuji et le torii, puis remonter le fil de l’histoire du lac

Je suis allée à Motohakone pour la journée, un matin d’hiver. Je voulais voir le mont Fuji de l’autre côté du lac Ashi et le torii dressé dans l’eau. Mon amie de route et moi avions toutes deux laissé nos voitures et pris le train jusqu’à Hakone-Yumoto. Nous voulions admirer le paysage ensemble depuis la fenêtre du bus qui descend vers le lac. Quand je ne conduis pas, moi aussi, je peux m’asseoir côté fenêtre. Nous avons pris à Hakone-Yumoto le bus pour Hakone-machi et sommes descendues à Motohakone-ko.

En descendant du bus et en me tournant vers le lac, j’ai vu à la fois le mont Fuji couvert de neige et le torii dressé dans l’eau. J’avais un gobelet de boisson chaude à la main. Même par-dessus mes moufles, j’en sentais la chaleur ; dans le vent froid qui traversait le lac, c’était bienvenu. Le torii et le mont Fuji semblaient plus proches l’un de l’autre que je ne l’imaginais. Le Fuji devait se trouver bien au-delà des montagnes de l’autre rive, et pourtant il composait un seul paysage avec le torii au premier plan. Pourquoi est-ce si apaisant de voir des choses proches et lointaines se côtoyer à la même échelle ?

Un peu plus loin, mon amie avait déjà son téléphone en main. J’ai déplacé mon gobelet dans une main et sorti le mien. J’ai pris deux photos en changeant légèrement de place : l’une avec le mont Fuji en gros plan, l’autre qui laisse davantage de place au lac. En les comparant sur l’écran, j’ai vu que le torii était tout petit au bord de la première, tandis que le Fuji paraissait un peu lointain dans la seconde. J’ai décidé de choisir ma préférée dans le train du retour.

Après les photos, j’ai pris le temps de regarder le lac dans toute son étendue. On raconte que le lac Ashi s’est formé quand des éboulements ont barré l’ancien cours de la rivière Hayakawa. C’est justement la rivière au bord de laquelle j’avais admiré les cerisiers au printemps, en courant après les pétales au son de l’eau. Je n’aurais jamais imaginé que cette rivière et ce vaste lac étaient liés.

Dans le Tōkan Kikō, un récit de voyage ancien daté de 1242, le lac est appelé « mer d’Ashi » ; on disait aussi autrefois « mer de Hakone ». En regardant cette vaste étendue par un matin d’hiver, je comprends un peu pourquoi on l’a appelée une mer.

En longeant le lac, mon amie m’a raconté une légende. Un moine nommé Mangan Shōnin aurait apaisé un dragon à neuf têtes qui vivait dans le lac, puis l’aurait vénéré sous le nom de Kuzuryū Myōjin. Après l’avoir écoutée, je me suis penchée au-dessus de la rambarde de pierre pour regarder dans l’eau. « Tu as vu le dragon ? » m’a-t-elle taquinée. J’ai répondu sérieusement que non, mais j’avais vraiment l’impression qu’il pouvait y avoir quelque chose sous la surface paisible.

L’eau du lac Ashi s’écoule par le canal de Hakone vers Susono, dans la préfecture de Shizuoka ; elle sert aussi à produire de l’électricité, paraît-il. Avant de venir, je n’avais jamais pensé que l’eau de ce lac qui semble immobile voyageait jusque derrière les montagnes. Autour de Motohakone, il y a aussi le poste de contrôle de Hakone, le sanctuaire de Hakone et l’ancienne avenue bordée de cèdres. Mon amie a envie de se promener sous les cèdres et, moi, le poste de contrôle de Hakone m’intrigue. Nous avons ouvert la carte et discuté de ce que nous pourrions visiter avant de reprendre le bus.

Après être revenue en bus à Hakone-Yumoto, je me suis arrêtée chez Chimoto pour acheter des yumochi avant de prendre le train. C’était le même souvenir que lors de ma visite printanière pour les cerisiers de nuit. Le yōkan qu’ils contiennent rappelle les rochers de la Hayakawa, cette rivière dont le barrage naturel a formé le lac que je venais de voir. Quand j’ai raconté tout ça à mon amie, elle m’a dit qu’aujourd’hui, j’avais l’air d’une prof. Enfin, pour une prof, je venais quand même de chercher un dragon.

Au bord du lac Ashi, un matin d’hiver, je porte un bonnet blanc et une écharpe rose et regarde l’eau par-dessus une rambarde de pierre, mon gobelet en papier à la main. À l’arrière-plan, le mont Fuji est couvert de neige.

Les passages narratifs sont des fictions inspirées de ce lieu. Pour obtenir des renseignements exacts, veuillez consulter les sites officiels de tourisme et d'information.

Miyagino de nuit

En avril, la nuit, un cabriolet rouge au toit ouvert, phares allumés, arrive dans un virage sur la route de montagne qui surplombe une ville thermale où les cerisiers sont illuminés. Au loin, la vapeur des sources chaudes, les lumières de la ville et le ciel étoilé. — En avril, sur le chemin du retour après avoir admiré les cerisiers de Miyagino. J’ai roulé toit ouvert sur cette route de montagne sinueuse, avec les lumières de la ville derrière moi. Mon amie, côté passager, parlait encore du nombre de pétales qu’elle avait attrapés.

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Hakone, préfecture de Kanagawa · Miyagino de nuit (Printemps)

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Spécialités locales

Yumochi

Le yumochi de Chimoto, à Hakone-Yumoto, est une douceur préparée avec de la pâte de riz shiratama et fourrée de dés de yōkan, délicatement parfumée au yuzu. Le yōkan évoque les rochers de la Hayakawa. Je l’avais acheté pour l’offrir, mais j’en ai goûté un à l’auberge… et j’ai craqué devant sa texture si moelleuse : j’en ai mangé un deuxième.

Œufs noirs d’Ōwakudani

Ces œufs durs à la coquille entièrement noire sont vendus au Kuro-tamago-kan, à Ōwakudani. On dit qu’un œuf ajoute 7 ans à l’espérance de vie. Quand j’ai tendu la main pour en prendre un deuxième, mon amie a ri : « Quelle gourmande ! »

Amazake de Hakone Amazake Chaya

Cette boisson servie à la maison de thé Amazake Chaya, à Hatajuku sur l’ancienne route, tire sa douceur du koji. Mon amie m’a dit qu’elle aimerait se promener dans l’allée de cèdres ; la prochaine fois, nous irons donc nous promener là-bas, puis nous nous arrêterons toutes les deux pour boire un amazake.

Friture de wakasagi du lac Ashi

Au Hiroshiya, à Motohakone, vous pourrez goûter des wakasagi du lac Ashi en friture. Un jour d’hiver, nous étions tellement prises par notre conversation sur les dragons que nous avons dépassé le restaurant sans le voir. Je m’en suis rendu compte seulement dans le bus du retour. La prochaine fois que j’irai à Motohakone, j’ai déjà choisi mon déjeuner.

À voir

Marcher sous les cerisiers de nuit à Miyagino

À Miyagino, une allée de cerisiers Somei Yoshino longe la rivière Hayakawa. La pleine floraison a lieu du début à la mi-avril ; pendant le festival des cerisiers, les arbres sont également illuminés. Leurs branches éclairées se reflètent aussi dans la rivière : les cerisiers semblent alors s’étendre au-dessus de nos têtes comme à nos pieds.

Les hortensias depuis la fenêtre du train

Les hortensias commencent à fleurir le long de la ligne vers la mi-juin. Plus on monte en altitude, plus la floraison est tardive ; on peut en profiter jusqu’à la mi-juillet. Comme les fleurs n’en sont pas au même stade en bas et en haut de la montagne, on voit la saison avancer peu à peu pendant le trajet.

Se laisser envelopper par le miscanthus de Sengokuhara

Une promenade de 700 m traverse cette prairie de miscanthus d’environ 18 hectares. La meilleure période pour la découvrir va généralement de septembre à novembre. En marchant, les plumeaux ondulent tout près du visage ; le paysage n’a plus rien à voir avec celui qu’on contemple de loin.

Le mont Fuji depuis les rives de Motohakone

En hiver, à Motohakone, on peut admirer ensemble le torii de la Paix, planté dans le lac Ashi, et le mont Fuji. Faut-il cadrer le Fuji en grand ou donner plus de place au lac ? J’ai pris les deux photos, puis j’ai hésité tout le trajet du retour en train.

Étapes du voyage

Comment venir depuis Tokyo

Depuis Tokyo: Environ 120 kmEnviron 2 heures en voiture par l’autoroute Tōmei, entre autres
Échangeur autoroutier: Hakone-guchi ICEnviron 20 km jusqu’à Miyagino, soit environ 30 à 45 minutes
Route vers Miyagino et Sengokuhara: Routes nationales 1 et 138À Miyanoshita, prenez la route nationale 138 ; pour Sengokuhara, suivez la route préfectorale 75
En train et en bus: Depuis la gare de Hakone-YumotoEnviron 40 minutes en train de montagne jusqu’à Gōra ; bus pour Motohakone-ko

En été, prendre le train à Hakone-Yumoto

Moyen de transport: Correspondance avec le train de montagne à Hakone-Yumoto
Lieux visités: La ligne de montagne de Hakone et ses hortensias

Hakone-Yumoto est une gare où l’on peut prendre le train de montagne ou un bus vers les différents secteurs de Hakone. En été, le train des hortensias met environ 40 minutes pour rejoindre Gōra depuis Hakone-Yumoto.

En hiver, rejoindre les rives du lac à Motohakone

Moyen de transport: Bus pour Hakone-machi depuis les gares d’Odawara ou de Hakone-Yumoto
Lieux visités: Descendre à Motohakone-ko

Avec le bus Hakone Tozan, descendez à « Motohakone-ko » ; avec le bus Izu Hakone, à « Motohakone ». Le bord du lac est tout près. Il ne reste qu’une courte marche jusqu’au point d’où l’on voit le torii et le mont Fuji côte à côte.

Au printemps et en automne, prenez la voiture et la route nationale 1. À Miyanoshita, rejoignez la route nationale 138 ; pour Sengokuhara, continuez par la route préfectorale 75. En été comme en hiver, Hakone-Yumoto est la gare de correspondance pour le train de montagne et le bus.

Autres articles sur les lieux

Si cet article vous a plu, vous pouvez aussi découvrir ces lieux des environs. Je suis retournée plusieurs fois dans chacun, à différentes saisons.

Mont Akagi, Maebashi, préfecture de Gunma Mont Akagi Le lac Ōnuma se trouve au sommet du mont Akagi, dans la préfecture de Gunma. On peut s’y rendre depuis Tokyo en une journée, mais chaque fois que j’y arrive, j’ai envie de repousser l’heure du retour. Je n’ai jamais oublié cette première bouchée de wakasagi frit au bord du lac en automne.

Chiba · Tateyama / Minamibōsō Bōsō Flower Line Au printemps, je lève les yeux vers le phare ; en été, je file à moto le long d’une route fleurie. À l’automne, je marche jusqu’à la mer et, en hiver, je roule entre les fleurs de colza. À chaque saison, la même Bōsō Flower Line me réserve de nouveaux plaisirs.

Yorii, préfecture de Saitama Parc paysager de Chūgendaira Perché sur les hauteurs de Yorii, le parc paysager de Chūgendaira s’étend sur 5 ha et offre de beaux points de vue. J’y suis passée tôt le matin en voiture avec une amie avec qui je pars souvent en virée, et on n’était pas d’accord : elle préférait les azalées des montagnes toutes proches, moi la plaine au loin.

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Cartes et sources

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Sources officielles consultées

Lieux Atlas routier du Japon