Prefettura di Kanagawa, comune di Hakone
Hakone La mia amica mi ha stracciata nella sfida a raccogliere petali.
Ho perso il conto delle foto che ho scattato ai cartelli della statale 1. La strada che sale da Tokyo a Hakone è quella che ho percorso più spesso; ormai ricordo a memoria perfino la successione delle curve in salita. Eppure, ogni volta che torno, trovo una deviazione che ancora non conosco. Oltre la strada familiare c’è sempre un paesaggio nuovo: è questo che mi piace, e finisco per risalire ancora.
A volte vengo in auto, altre lascio la macchina a casa. Quando non guido, posso guardare fuori dal finestrino per tutto il tragitto: un lusso anche quello.
Primaveradall’inizio alla metà di aprile
Un petalo per me, e il sorrisetto fiero della mia amica
«La mia regola quando viaggio è comprare i souvenir per prima cosa», ho detto. La mia amica con cui faccio giri in auto si è messa a ridere: «Ma non siamo ancora arrivate in albergo!». Eravamo partite da Tokyo per passare una notte a Hakone-Yumoto e vedere i ciliegi dopo il tramonto. Lei era sul sedile del passeggero, io guidavo la mia cabriolet rossa; alla fine siamo arrivate a Hakone-Yumoto dalla statale 1. Prima di raggiungere l’albergo, ho comprato gli yumochi nel negozio di Chimoto sulla via Ekimae-dori, a circa 5 minuti a piedi dalla stazione di Hakone-Yumoto. Avevo sentito che il ripieno di yokan si ispira alle rocce del fiume Hayakawa; e visto che quella sera andavamo proprio a vedere i ciliegi lungo il fiume, persino tenere il sacchetto in mano mi metteva allegria.
Quando il sole ha iniziato a calare, sono andata in auto a Miyagino. Ho acceso i fari e ho risalito la strada di montagna mentre scendeva il buio. La conosco bene, quella salita, ma di notte rallento un po’ rispetto al giorno e guardo fin dove arriva la luce. Dal sedile del passeggero, la mia amica contava le luci che si accendevano nel quartiere termale. Ho parcheggiato nel cortile del campo da tennis, adibito a parcheggio durante l’illuminazione. Appena ho aperto la portiera, l’aria notturna mi ha rinfrescata. Sapevo che in montagna la sera fa freddo, eppure, attirata dal caldo del pomeriggio, ero uscita solo con una felpa; la mia amica invece aveva pensato bene di portare un trench.
Abbiamo passeggiato di notte sull’argine del fiume Hayakawa a Miyagino. Ho alzato gli occhi ascoltando il rumore dell’acqua, e i rami illuminati dei ciliegi si allungavano fin sopra la testa. A un certo punto abbiamo smesso di parlare; anche la mia amica è rimasta in silenzio. Mi hanno detto che lungo l’argine ci sono in fila circa 120 ciliegi Somei-Yoshino.
A un tratto dai rami hanno cominciato a scendere petali e la mia amica ha teso la mano. «Vediamo chi ne raccoglie di più!» Ha un sorrisetto furbo: probabilmente è convinta di vincere. Io cercavo di stare attenta per prenderli al volo, ma mentre inseguivo un petalo ne arrivava già un altro e la mia mano non faceva in tempo.
Alla fine me n’è rimasto uno solo sul palmo. L’ho avvicinato al viso: era così piccolo, eppure ogni petalo aveva una forma tutta sua. Ero lì a guardarlo con tutta serietà, pensando a come i petali continuassero lungo i rami, quando la mia amica, accanto a me, mi ha mostrato il suo palmo.
Sul palmo della mia amica ce n’erano molti più che sul mio. «Come hai fatto a raccoglierne così tanti?» le ho chiesto. «Mentre tu eri incantata a guardarli», mi ha risposto. Per un attimo ho pensato: «Ma così non vale». Poi ho visto quanto si divertiva a fare la spavalda, e alla fine mi è scappato da ridere anche se avevo perso.
Dopo la sfida, ho guardato verso il fiume e ho visto l’acqua del fiume Hayakawa scorrere nella luce. I rami illuminati si riflettevano anche sulla superficie: sembrava ci fossero ciliegi sia sopra la testa che ai nostri piedi. Sono rimasta accanto alla mia amica ad ascoltare per un po’ soltanto il rumore dell’acqua.
Mentre ascoltavamo il fiume, la mia amica mi ha raccontato da dove potrebbe venire il nome Miyagino. Si dice che qui crescessero molte lespedeze (hagi) e che il clima e il paesaggio ricordassero Miyagino, a Sendai; da questa somiglianza sarebbe nato il nome. Non me l’aspettavo: un luogo famoso per i ciliegi che prende il nome dalle lespedeze! «Allora dobbiamo tornare anche quando fioriscono», ho risposto. «Hai già voglia di un’altra sfida?» ha riso lei. Non era quello che intendevo, ma ora che me l’ha messo in testa… la prossima volta voglio almeno provarci a vincere.
Siamo tornate all’albergo ripercorrendo con calma la strada dell’andata. In camera ho messo nel sacchetto degli yumochi l’unico petalo che avevo tenuto sul palmo. Ho perso la sfida, ma quel petalo e l’aria fiera della mia amica credo che li ricorderò per sempre.
Estateda metà di giugno a metà di luglio
La mattina di pioggia in cui ho lasciato l’auto a casa per inseguire le ortensie dal finestrino
Oggi il mio programma era salire sul treno delle ortensie, quindi ho lasciato l’auto a casa. Se fossi stata al volante, anche con i fiori più belli proprio accanto alla strada avrei potuto guardare soltanto davanti a me. Oggi, invece, posso guardare fuori senza pensare alla strada. Dopo vari cambi, sono arrivata a Hakone-Yumoto in una mattina di pioggia, con giusto il bagaglio per una gita in giornata, e da lì sono salita sulla Hakone Tozan Railway.
Di giorno sul treno delle ortensie non ci sono posti assegnati, così ho scelto un posto vicino al finestrino. Ci vogliono circa 40 minuti per arrivare a Gora. Poco dopo la partenza, fuori dal finestrino sono spuntate le ortensie. Pensavo di godermi la vista aperta sulle montagne, invece i fiori erano molto più vicini di quanto mi aspettassi. Sono rimasta seduta, ma mi sono sporta verso il vetro.
Oltre le gocce di pioggia vedevo i fiori sovrapporsi, e riuscivo a distinguere la forma di quello più vicino. Ho alzato un dito accanto al finestrino e ho seguito sul vetro la posizione del fiore, come a dire: «Guarda, è proprio lì». Non stavo parlando a nessuno. Appena un fiore passava, ne compariva un altro. Cercavo ancora di ricordare quello di poco prima, ma il nuovo attirava subito il mio sguardo e non riuscivo mai a tirare fuori il telefono.
La pioggia si faceva più fitta e poi si calmava, e perfino le gocce sul vetro cambiavano forma. Quando si fermava una goccia grande, i fiori si sfocavano; appena colava via, tornavano nitidi. Guardare la pioggia da un finestrino senza tergicristalli dà una tranquillità incredibile. In auto, nei giorni di pioggia, di solito penso solo alla velocità dei tergicristalli e alla distanza dalla macchina davanti.
Ho sentito che il personale ferroviario ha cominciato a prendersi cura delle ortensie lungo la linea negli anni 30 dell’era Shōwa, dopo il turno. Pensare che quei fiori fuori dal finestrino siano stati accuditi con tanta cura per decenni mi ha fatto guardare ognuno con tenerezza. Persino i petali bagnati dalla pioggia: qualcuno li ha seguiti con lo sguardo, anno dopo anno.
Il periodo migliore va da metà a fine giugno nella zona di Hakone-Yumoto, e da fine giugno ai primi di luglio nelle zone di Chokoku no Mori e Gora. Salendo in treno, vedevo la fioritura cambiare poco a poco. In basso i fiori erano più rigogliosi, mentre più salivo più si facevano piccoli. Era come arrivare in anticipo a vedere la stagione risalire il pendio.
Ogni volta che vedevo fiori anche dal finestrino opposto, mi veniva voglia di girarmi tutta: non riuscivo a stare ferma. Se il posto accanto a me fosse stato libero, chissà quante volte sarei passata da un finestrino all’altro. Finalmente ho preparato lo smartphone, ma continuavo a guardare fuori, non lo schermo. Ho deciso che avrei controllato la foto più tardi.
Alla stazione di Gora, sul marciapiede e con l’ombrello chiuso in mano, ho inviato le foto alla mia amica con cui faccio giri in auto. Mi è arrivato un messaggio: «Ma allora ogni tanto lasci la macchina a casa». Certo che sì, le ho risposto serissima: «Quando è il giorno delle ortensie». Con l’ombrello in mano, mi sono ritrovata a sorridere da sola sul marciapiede. Sono proprio contenta di aver scelto il treno quella mattina di pioggia.
AutunnoOttobre
Ho seguito l’auto gialla della mia amica fino a Sengokuhara, poi ho assaggiato le uova nere di Owakudani
Per vedere i susuki di Sengokuhara, io e la mia amica con cui faccio giri in auto siamo partite con due auto per una gita in giornata a Hakone. Volevo camminare nella luce del mattino, così siamo uscite presto da Tokyo. Quando dalla zona di Odawara siamo entrate sulla statale 1, l’auto gialla della mia amica è passata davanti a me con tutta naturalezza. Fa sempre da apripista lei. Io la seguo con la mia auto rossa.
La salita della statale 1 è la strada che conosco meglio. Eppure, quando davanti a me c’è qualcuno, guido in modo un po’ diverso. Quando l’auto gialla rallenta appena prima di una curva, anch’io sposto il piede sul freno. All’uscita dalla curva, la mia amica accelera con slancio e io le resto dietro senza cambiare distanza. Salire così, con lo spazio tra le due auto sempre uguale, mi rende felice: anche senza dirci una parola, sento che stiamo viaggiando davvero insieme. A Miyanoshita imbocchiamo la statale 138. Alla svolta di Sengokuhara prendiamo la strada prefetturale 75 e sul fianco della montagna appaiono campi di susuki. Mentre seguo i fanali dell’auto gialla davanti a me, non riesco a non pensare all’oro delle spighe che ondeggiano ai margini del mio campo visivo.
Dopo le 9 abbiamo parcheggiato le due auto una accanto all’altra nel parcheggio temporaneo per i visitatori presso il Centro di trattamento delle acque di Sengokuhara. Appena imboccato il sentiero, abbiamo visto le spighe illuminate dal sole del mattino proseguire fino in fondo. Avevo appena cominciato a camminare, ma mi sono fermata: ero già circondata da un paesaggio così. L’aria del mattino era ancora fresca e mi sono tirata le maniche del cardigan color crema fin sopra il dorso delle mani.
La mia amica ha proseguito e, da un po’ più lontano, si è voltata. Mi ha fatto cenno con la mano: «Di qua!». Stavo per raggiungerla, ma ogni volta che le spighe ondeggiavano intorno a lei mi giravo a guardarle. Ce n’erano anche vicino al viso e da lì riuscivo a vederne i dettagli molto meglio che da lontano. Avrei dovuto inseguire la mia amica, ma il mio passo ha rallentato di nuovo.
I campi di susuki si estendono ai piedi del versante nord-occidentale del monte Daigatake. Ho saputo che un tempo qui si coltivava il kaya, la paglia usata per i tetti, e all’improvviso ho visto nelle spighe davanti a me un materiale che faceva parte della vita quotidiana. Dal 1989 è ripresa la pratica di bruciare il versante per impedire agli alberi di avanzare. Dalle pendici bruciate all’inizio della primavera, in autunno crescono spighe così alte. Non è soltanto un bel paesaggio: è un luogo che qualcuno continua a curare anno dopo anno.
Quando ho raggiunto la mia amica, mi ha chiesto ridendo cosa stessi guardando da tutto quel tempo. «I susuki», ho risposto. «Lo so», ha ribattuto subito. Al ritorno, sapendo che avrei camminato piano, questa volta non mi ha messo fretta: è andata un po’ avanti e mi ha aspettata.
Tornate al parcheggio, la mia amica mi ha mostrato lo smartphone. Nella foto mi si vedeva mentre le correvo incontro con le braccia aperte. «Quando l’hai scattata?» le ho chiesto. Lei ha sorriso: «Mentre ti aspettavo, tutte quelle volte». Me l’ha inviata e poi siamo uscite dal parcheggio, di nuovo dietro alla sua auto gialla.
Ci siamo fermate anche a Owakudani, non lontano da Sengokuhara. Volevo assaggiare le uova nere. Il guscio era davvero nero, ma dentro c’era il solito uovo sodo bianco: faceva uno strano effetto. Si dice che un uovo allunghi la vita di 7 anni. Avevo finito il primo e stavo per prenderne un altro quando la mia amica ha riso: «Sei proprio ingorda!». «Con due sono 14 anni», ho risposto, facendo sul serio i conti, e lei si è messa a ridere ancora di più. Al ritorno, sulla statale 1, l’auto gialla era di nuovo davanti a me. Scendendo lungo il pendio, mi sentivo come se avessi fatto il pieno di energie per i prossimi 14 anni.
Invernoda gennaio a febbraio
Dopo aver fotografato il Fuji e il torii, ho seguito le tracce del passato del lago
In una mattina d’inverno sono andata a Moto-Hakone per una gita in giornata. Volevo vedere il Fuji oltre il lago Ashi e il torii che si erge dall’acqua. Io e la mia amica con cui faccio giri in auto abbiamo lasciato la macchina a casa e siamo andate in treno fino a Hakone-Yumoto: volevamo goderci insieme il panorama dal finestrino dell’autobus che scende verso il lago. Quando non guido, posso sedermi anch’io vicino al finestrino. Da Hakone-Yumoto abbiamo preso l’autobus diretto a Hakone-machi e siamo scese a Moto-Hakone-ko.
Scesa dall’autobus, mi sono voltata verso il lago e ho visto insieme il Fuji innevato e il torii che si erge dall’acqua. Avevo in mano un bicchiere di carta con una bevanda calda; sentivo il calore anche sopra i guanti, ed era un sollievo con il vento freddo che arrivava dal lago. Pensavo che il torii e il Fuji sarebbero apparsi più distanti, invece sembravano vicini l’uno all’altro. Il Fuji dovrebbe trovarsi ancora più lontano, oltre le montagne sulla riva opposta, eppure il torii in primo piano e il Fuji lontano entravano nella stessa inquadratura. Perché i paesaggi in cui elementi vicini e lontani sembrano avere la stessa grandezza mi danno una sensazione così liberatoria?
Poco distante, la mia amica aveva già lo smartphone pronto. Ho spostato il bicchiere in una mano e ho tirato fuori il mio telefono. Ho scattato una foto in cui il Fuji occupava gran parte dell’inquadratura e un’altra che includesse una porzione più ampia del lago, cambiando un po’ posizione tra l’una e l’altra. Sullo schermo, nello scatto ravvicinato del Fuji il torii finiva piccolo sul bordo; in quello con più lago, invece, il Fuji sembrava un po’ lontano. Ho deciso che avrei scelto la mia preferita sul treno del ritorno.
Dopo aver finito di scattare, ho lasciato spaziare lo sguardo sul lago. Mi hanno detto che il lago Ashi si è formato quando i detriti di una frana hanno sbarrato l’antico corso del fiume Hayakawa. Proprio quel Hayakawa lungo cui, in primavera, avevo seguito i petali ascoltando il rumore dell’acqua. Non avrei immaginato che l’argine dove avevo camminato e questo lago immenso fossero così collegati.
Nel diario di viaggio del 1242 «Tōkan Kikō» il lago è chiamato Ashi no Umi, il mare di Ashi, e pare che in passato fosse noto anche come il mare di Hakone. Guardando tutta quell’acqua distendersi nella quiete della mattina d’inverno, capisco perché qualcuno lo chiamasse mare.
Mentre camminavamo lungo la riva, la mia amica mi ha raccontato la leggenda del lago. Si dice che il monaco Mangan Shōnin abbia placato il drago a nove teste che viveva nel lago e che da allora venga venerato come Kuzuryu Myojin. Mentre ascoltavo, mi sono sporta oltre la balaustra di pietra per scrutare l’acqua. «Allora, hai visto il drago?» mi ha presa in giro. Le ho risposto seriamente che no, ma era vero che avevo la sensazione potesse esserci qualcosa sotto quella superficie quieta.
L’acqua del lago Ashi scorre attraverso il canale Hakone Yōsui in direzione di Susono, nella prefettura di Shizuoka, e pare venga utilizzata anche per produrre energia elettrica. Prima di venire qui, non avevo mai pensato che l’acqua di un lago apparentemente immobile potesse viaggiare fino oltre le montagne. Nei dintorni di Moto-Hakone ci sono anche il posto di controllo di Hakone, il santuario di Hakone e il viale di cedri della vecchia strada. La mia amica vorrebbe passeggiare tra i cedri, mentre mi incuriosisce il posto di controllo di Hakone. Abbiamo aperto la mappa e deciso insieme fin dove riuscire a spingerci prima di prendere l’autobus del ritorno.
Sull’autobus del ritorno siamo rientrate a Hakone-Yumoto e, prima di prendere il treno, ho comprato gli yumochi di Chimoto, lo stesso souvenir della mia visita primaverile per vedere i ciliegi di notte. Il ripieno di yokan si ispira alle rocce del fiume Hayakawa, e proprio oggi avevo visto il lago che si è formato quando quel fiume è stato sbarrato. Quando l’ho raccontato alla mia amica, mi ha detto che sembravo un’insegnante. Però, per essere un’insegnante, poco prima cercavo un drago nel lago.
I racconti sono opere di fantasia ispirate a questo luogo. Per informazioni precise, può consultare i siti ufficiali del turismo e di informazione.
Miyagino di notte
Immagini di questo luogo9 imm.
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Specialità locali
Yumochi
Gli yumochi di Chimoto, a Hakone-Yumoto, sono dolcetti di mochi preparati con farina shiratama, arricchiti con pezzetti di yokan e delicatamente profumati allo yuzu. Il ripieno di yokan richiama le rocce del fiume Hayakawa. Li avevo comprati come souvenir, ma in albergo ne ho assaggiato uno e la loro consistenza morbida e cedevole mi ha conquistata: ne ho mangiato subito un altro.
Uova nere di Owakudani
Sono uova sode dal guscio nerissimo, vendute al Kurotamago-kan di Owakudani. Si dice che mangiarne una allunghi la vita di 7 anni; quando ho allungato la mano per prenderne una seconda, la mia amica mi ha preso in giro: «Sei proprio ingorda!».
Amazake dell’Amazake Chaya
All’Amazake Chaya, a Hatayado lungo la vecchia strada, si può bere l’amazake, una bevanda la cui dolcezza viene dal koji. La mia amica vuole passeggiare tra i cedri, così la prossima volta faremo un salto insieme all’Amazake Chaya al ritorno dalla passeggiata.
Wakasagi fritti del lago Ashi
Da Hiroshiya, a Moto-Hakone, si possono mangiare i wakasagi fritti pescati nel lago Ashi. In una giornata d’inverno, mentre parlavamo del drago con tanto entusiasmo, ho superato il ristorante senza accorgermene; me ne sono resa conto soltanto sull’autobus del ritorno. Ho già deciso cosa mangerò a pranzo la prossima volta che andrò a Moto-Hakone.
Cosa vedere
Una passeggiata sotto i ciliegi notturni a Miyagino
Lungo il fiume Hayakawa, a Miyagino, corre un filare di ciliegi Somei-Yoshino. Il periodo migliore per vederli va dall’inizio alla metà di aprile; durante la festa dei ciliegi sono illuminati anche di notte. I rami si riflettono nell’acqua del Hayakawa: mentre si cammina sotto i ciliegi, se ne vedono altri ai propri piedi, specchiati nel fiume.
Ortensie da ammirare dal finestrino
Le ortensie lungo la ferrovia iniziano a fiorire verso la metà di giugno. La fioritura raggiunge più tardi le quote più alte e si può ammirare fino a metà luglio. Tra la parte bassa e quella alta della montagna i fiori sbocciano in momenti diversi: durante il viaggio si vede la stagione avanzare poco a poco.
Immersa nei susuki di Sengokuhara
Un sentiero lungo 700 m attraversa circa 18 ettari di campi di susuki, l’erba giapponese. In genere, il periodo migliore va da settembre a novembre circa. Camminando, le spighe oscillano fin quasi accanto al viso: da vicino il paesaggio è tutt’altra cosa rispetto a quello che si ammira da lontano.
Il Fuji dalla riva del lago a Moto-Hakone
In inverno, da Moto-Hakone si possono ammirare insieme il torii della Pace che si erge nel lago Ashi e il Monte Fuji. Io li ho fotografati in due modi: uno scatto ravvicinato del Fuji e un altro con una porzione più ampia del lago. Per tutto il viaggio di ritorno in treno, non riuscivo a decidere quale preferissi.
Tappe del viaggio
Come arrivare da Tokyo
- Da Tokyo
- Circa 120 kmCirca 2 ore in auto, percorrendo la Tomei Expressway o altre autostrade
- Svincolo autostradale
- Hakone-guchi ICFino a Miyagino: circa 20 km, 30–45 minuti
- Strade per Miyagino e Sengokuhara
- Statale 1 e statale 138A Miyanoshita si imbocca la statale 138. Per Sengokuhara si prende la strada prefetturale 75
- In treno e in autobus
- Dalla stazione di Hakone-YumotoCirca 40 minuti in ferrovia montana fino a Gora; autobus per Moto-Hakone-ko
D’estate, in treno da Hakone-Yumoto
- Mezzo
- Cambio con la Hakone Tozan Railway a Hakone-Yumoto
- Luoghi visitati
- Ortensie lungo la Hakone Tozan Railway
Hakone-Yumoto è la stazione dove si cambia per la Hakone Tozan Railway o per gli autobus diretti alle varie zone di Hakone. D’estate, il treno delle ortensie impiega circa 40 minuti da qui a Gora.
D’inverno, verso la riva del lago a Moto-Hakone
- Mezzo
- Autobus per Hakone-machi dalla stazione di Odawara o Hakone-Yumoto
- Luoghi visitati
- Scendere a Moto-Hakone-ko
Con Hakone Tozan Bus, scenda a «Moto-Hakone-ko»; con Izu Hakone Bus, a «Moto-Hakone». La riva del lago è vicinissima: basta una breve passeggiata per raggiungere il punto da cui si vedono allineati il torii e il Fuji.
In primavera e in autunno si arriva in auto dalla statale 1. A Miyanoshita si imbocca la statale 138; per Sengokuhara si prosegue sulla strada prefetturale 75. Per il treno estivo e l’autobus invernale, il cambio si fa a Hakone-Yumoto.
Altri articoli sui luoghi
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Mappe e fonti
Fonti ufficiali consultate
- Hakone-machi Kankō Kyōkai (ciliegi) (si apre in una nuova scheda)
- Hakone Navi (treno delle ortensie) (si apre in una nuova scheda)
- Hakone-machi Kankō Kyōkai (campi di susuki di Sengokuhara) (si apre in una nuova scheda)
- Hakone-machi Kankō Kyōkai (il Fuji in inverno) (si apre in una nuova scheda)
- Hakone-machi Kankō Kyōkai (Yumochi) (si apre in una nuova scheda)
- Hakone-machi Kankō Kyōkai (zona di Hakone-Yumoto) (si apre in una nuova scheda)
- Hakone-machi Kankō Kyōkai (come raggiungere il lago Ashi) (si apre in una nuova scheda)
- Hakone-machi Miyagino-Kiga Kankō Kyōkai (illuminazione dei ciliegi) (si apre in una nuova scheda)
- Comune di Hakone (newsletter Machidayori, numero del 10 agosto dell’8º anno dell’era Reiwa; parcheggio temporaneo di Sengokuhara) (si apre in una nuova scheda)
- Hakone-machi Kankō Kyōkai (come visitare i campi di susuki di Hakone) (si apre in una nuova scheda)
- Izu Hakone Bus (Hakone Bus Free) (si apre in una nuova scheda)
- Kurotamago-kan di Owakudani (si apre in una nuova scheda)
- Hakone-machi Kankō Kyōkai (Amazake Chaya di Hakone) (si apre in una nuova scheda)
- Hakone-machi Kankō Kyōkai (Hiroshiya) (si apre in una nuova scheda)
- Hakone-machi Kankō Kyōkai (campo da tennis di Miyagino) (si apre in una nuova scheda)