Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki
Ponte di Tsunoshima Il mare cambia colore da una parte all’altra del ponte!
All’inizio c’era solo una fotografia: la scarpata coperta di fiori di colza e il ponte che curvava attorno all’isola. Volevo vederli con i miei occhi, così sono partita da Tokyo in traghetto con l’auto al seguito. Dal vivo era ancora più bello che in foto e, senza quasi accorgermene, ho continuato a tornarci, ogni volta in una stagione diversa. Questa è la storia di ciò che ho visto, assaggiato e combinato sulla piccola isola raggiunta dal ponte di Tsunoshima, lungo 1.780 m, che la collega alla terraferma.
Il ponte è sempre lo stesso, ma a ogni visita mi aspettava un fiore diverso. Ogni volta che ne imparavo il nome, mi ritrovavo con un motivo in più per tornare sull’isola.
PrimaveraQuando fiorisce la colza
Il ponte sul mare e i fiori di colza sulla scarpata
Dove arriva prima la primavera? Per tutto l’inverno, nella mia stanza a Tokyo, continuavo a guardare le mappe. Poi ho trovato la foto di un ponte sul mare di Yamaguchi, incorniciato dai fiori di colza. Mi hanno detto che quei fiori colorano il ponte di Tsunoshima solo all’inizio della primavera. L’ho ingrandita così tante volte che, a quel punto, avevo già deciso dove sarei andata.
Dal terminal dei traghetti di Tokyo, ad Ariake, sono partita per Shin-Moji con la mia cabriolet rossa a bordo. Ho passato due notti in traghetto e la mattina del terzo giorno sono sbarcata nel Kyūshū. Da lì ho attraversato il ponte di Kanmon per raggiungere Yamaguchi. Era il primo giorno del mio viaggio di 5 giorni nella prefettura e sono andata dritta a Tsunoshima, senza deviazioni.
Quando sono entrata sulla strada nazionale 191, il Mar del Giappone ha cominciato ad apparire e scomparire oltre il finestrino. Ho abbassato la capote e il vento, ancora freddo, mi ha spinto i capelli all’indietro. Eppure il rumore del motore e i riflessi del mare, che cambiavano a ogni curva, avevano lo stesso ritmo: era così piacevole che quasi mi dispiaceva che l’orario d’arrivo segnato sul navigatore fosse già così vicino. A un certo punto è comparso il cartello blu della strada nazionale 191. Il primo incontro del viaggio non è stato con il mare, né con il ponte: è stato con quel cartello.
Ho parcheggiato al parco di Amagase, sulla terraferma, e appena ho aperto la portiera mi è arrivata una folata che sapeva di mare. Oltre la scarpata, piena di fiori di colza, si apriva il mare; il ponte lo attraversava puntando verso l’isola. Era molto più bello che in foto. Sono rimasta lì, appoggiata all’auto, a guardare il mare, lasciando che il vento tirasse la mia sciarpa rosa.
Pare che il celebre panorama frontale si veda dalla strada sul versante della montagna, più in alto della strada prefetturale. Ma lì non c’è posto per parcheggiare, così ho lasciato l’auto al parco e sono salita a piedi. Quando mi sono voltata in cima, riprendendo fiato, ho visto il ponte curvare dolcemente sul mare per aggirare Hato-shima. Sarebbe stato più corto passare dritti, e invece il ponte gira apposta intorno all’isolotto. Davanti a quella curva così gentile mi è venuta voglia di ringraziare chi l’aveva progettata.
Scattavo foto senza riuscire a fermarmi e solo alla terza mi sono accorta del mio pollice, spuntato in un angolo dell’inquadratura. Riguardandole, eccolo anche nella prima e nella seconda: fiori di colza, ponte e pollice. Ero talmente presa dal ponte e dai fiori che non avevo proprio pensato a dove fosse finito il mio dito. Però non me la sono sentita di cancellarle. Erano la prova di quanto fossi stata rapita da quel panorama.
Tornata al parco, ho attraversato il ponte con la capote ancora abbassata. Il vento, sempre freddo, mi entrava dal collo sotto il cappotto e mi ha fatto stringere le spalle. Ma non ho chiuso la capote: volevo sentire ancora un po’ quel vento sul mare. Ho percorso i 1.780 m senza fretta, assaporando ogni metro. Ai margini della visuale continuavo a cogliere i riflessi del mare e, man mano che l’isola si avvicinava, stringevo un po’ di più il volante.
Dopo aver attraversato tutto il ponte, mi sono fermata a riposare a Shio-kaze-no-Sato Tsunoshima, nel centro dell’isola. Mi sono scaldata le mani con una bevanda calda e, ripensando ai 1.780 m appena percorsi, non riuscivo a smettere di sorridere.
Prima che finisse la stagione dei fiori di colza, ho voluto rivedere lo stesso panorama anche in moto. Così, in un altro viaggio, ho caricato sul traghetto la mia moto blu e bianca e sono tornata sull’isola. Quando sono arrivata al parco di Amagase, mi è sembrato che i fiori fossero cresciuti dall’ultima volta. Anche il vento dal mare era un po’ più mite. Ho appoggiato il casco sul sedile e ho indicato il ponte oltre i fiori. Non volevo certo mostrarlo a qualcuno, eppure mi sono ritrovata a indicarlo con il dito. Quel giorno il mare restituiva la luce in modo così abbagliante che mi è venuto spontaneo farlo.
EstateLuglio-agosto
Il mare dai due colori e i fiori di hamayū del faro
A metà luglio sono tornata a Yamaguchi in traghetto, con la mia cabriolet rossa. Il secondo giorno del viaggio, che sarebbe durato 4 giorni, mi sono diretta a Tsunoshima. Appena ho finito di scendere la collina sulla terraferma, il panorama si è spalancato davanti a me: un ponte sul mare, curvo e disteso verso l’isola. È lungo 1.780 m. Mi hanno detto che è uno dei ponti gratuiti più lunghi del Giappone. E io, con la capote abbassata, mi sono lanciata sul mare.
Avevo appena iniziato ad attraversare che mi è scappato un «Ma come?!». Il mare aveva un colore diverso a destra e a sinistra del ponte. Da una parte un verde smeraldo luminoso, dall’altra un blu cobalto intenso. Era la luce a farmelo sembrare diverso, o lo era davvero? Volevo assolutamente controllare, ma ero al volante: me lo sarei goduto al ritorno. Ho tenuto gli occhi sulla strada e stretto di nuovo il volante.
Tsunoshima è un’isola piccola: per andare da un capo all’altro in auto ci vogliono circa 10 minuti. Alla fine della strada si trova il faro, acceso per la prima volta nel 1876. È fatto di granito ed è ancora in funzione, ma si può salire anche all’interno. La scala a chiocciola ha 105 gradini. A metà avevo il fiato corto e le gambe a pezzi. Eppure volevo vedere il panorama dalla cima, così ho continuato fino in fondo.
Appena sono arrivata in cima, davanti a me c’era mare a perdita d’occhio. Il vento forte mi ha scompigliato i capelli e mi sono aggrappata in fretta alla ringhiera. Guardando in basso, ho visto i fiori di hamayū riuniti nei prati attorno al faro. I petali sottili e arricciati sembravano piccoli fuochi d’artificio visti da lontano. Scesa dal faro, ho tenuto fermo il cappello di paglia e ho passeggiato piano tra i fiori.
A pranzo ho preso il calamaro spada crudo, una specialità locale. Ho sollevato con le bacchette una fetta trasparente e l’ho tenuta controluce: sembrava quasi di riuscire a vedere il panorama oltre, e prima di assaggiarla l’ho girata e rigirata per controllare. Non appena l’ho messa in bocca, la dolcezza si è diffusa piano piano e la carne, tenerissima, quasi si scioglieva. Ma davvero il calamaro può essere così dolce? Il calamaro Kottoi di questa zona ha ottenuto la prestigiosa categoria A. Solo l’ultimo boccone l’ho mangiato subito, senza controllare quanto fosse trasparente.
Al ritorno ho attraversato il ponte, ho parcheggiato al parco di Amagase e ho controllato il colore del mare che mi aveva incuriosita all’andata. Sì, a destra e a sinistra del ponte il colore sembrava proprio diverso. Con l’acqua così limpida, la profondità e il fondale si riflettono direttamente nel colore del mare. Sapere che non me l’ero immaginato mi ha fatto battere le mani, lì accanto all’auto.
Ad agosto sono tornata a Tsunoshima con la mia moto blu e bianca. Un viaggio in moto, tutto diverso da quello in auto. Volevo vedere la spiaggia di Ōhama. Ho parcheggiato sopra la spiaggia; la sabbia, abbagliante, si era formata nel corso di tantissimo tempo dalla frammentazione di innumerevoli conchiglie. Ho riparato gli occhi con una mano e guardato il mare: era trasparente fin dove arrivava lo sguardo e riuscivo quasi a distinguere ogni granello di sabbia sulla riva.
Quel giorno avevo portato con me il budino di Tsunoshima da asporto. Avevo sentito che ogni giorno ne preparano di diversi, con ingredienti della prefettura di Yamaguchi scelti con cura, e mi sentivo davvero indecisa su quale scegliere. Alla fine ho deciso perché «è stato il primo a guardarmi». Ho aperto il coperchio all’ombra del sedile e ci ho affondato il cucchiaino: era freddo e vellutato; persino le guance accaldate dal sole si sono distese. Mangiare quel budino guardando la spiaggia bianca era tutt’altra cosa che mangiarlo in camera.
AutunnoFine ottobre
La darumagiku sugli scogli e il sole che tramonta all’orizzonte
Darumagiku. Quando ho scoperto il nome di quel fiore che sboccia sugli scogli di Tsunoshima in autunno, mi ha incuriosita proprio per come suonava. Così ho deciso che sarebbe stata la prima tappa del mio viaggio in moto di circa 2 settimane tra Yamaguchi e Kitakyūshū, a partire dalla fine di ottobre. Ho caricato la moto blu e bianca sul traghetto, ho raggiunto Shin-Moji e da lì ho attraversato il ponte di Kanmon verso Yamaguchi.
Appena sono entrata sulla strada lungo la costa, il vento autunnale ha cominciato a infilarsi dalle maniche. In moto si percepisce bene la curva: basta rallentare un po’ e accompagnare con il corpo la direzione della strada. Anche quando arrivava il vento laterale dal mare, non stringevo troppo il manubrio: tenevo il serbatoio tra le ginocchia e lasciavo che il vento scorresse via. Ogni volta che l’odore di salsedine si faceva più intenso, capivo che l’isola era più vicina.
Dopo aver parcheggiato la moto nel parcheggio gratuito, ho camminato un po’ fino al parco di Makizaki Kaze. Ho lasciato la giacca sulla moto e sono salita sulle rocce in cardigan. Avanzando e controllando dove mettevo i piedi con gli scarponi, oltre gli scogli frastagliati ho visto l’orizzonte, dritto davanti a me. Negli interstizi tra le rocce, piccoli crisantemi crescevano vicini, come a farsi coraggio. Anche sotto il vento forte del mare, restavano bassi e continuavano a fiorire. Sembravano cavarsela con il vento molto meglio di me, che cercavo di trattenere i capelli sul punto di volare via.
Con un nome come darumagiku, mi ero immaginata un fiore più tondeggiante, uno che si rialza anche dopo essere caduto. Invece dal vivo era molto più delicato di quanto pensassi. Dentro di me ho chiesto scusa al fiore per avergli attribuito, senza conoscerlo, una forma tutta diversa. Mi sono accovacciata per guardarlo alla sua altezza: i petali bianchi e lilla sembravano galleggiare morbidi tra le rocce dure.
Mentre aspettavo il tramonto, sono passata anche dal faro di Tsunoshima. Mi è tornato in mente il panorama visto dopo aver salito tutti i 105 gradini d’estate, e stavolta ho deciso di guardarlo solo dal basso. Accanto c’è l’ex residenza del personale, aperta al pubblico come museo; mentre visitavo l’esposizione, la lunga storia del faro, che illumina il mare fin dall’era Meiji, mi è sembrata un po’ più vicina. Quando sono uscita, il sole aveva già cominciato a calare e mi sono affrettata verso il sentiero. Il rumore dei miei scarponi risuonava forte nella quiete del tardo pomeriggio.
Dopo le darumagiku volevo vedere il sole tramontare all’orizzonte. Ho aspettato sul sentiero e, non appena il sole ha toccato il mare, sull’acqua si è aperta una lunga scia di luce dritta. Con le mani intrecciate dietro la schiena, guardavo quella scia cambiare larghezza. Più il sole scendeva, più si assottigliava. Anche dopo che era scomparso del tutto, per un po’ è rimasta una luce all’estremità del cielo. L’ho guardata fino all’ultimo, appoggiata alla staccionata del sentiero.
La settimana dopo sono tornata in moto a Tsunoshima: volevo assolutamente vedere insieme il ponte e il tramonto. Ho parcheggiato al parco di Amagase, sulla terraferma, e mi sono tolta il casco. Il vento mi aveva scompigliato i capelli e li ho rimessi dietro l’orecchio più volte. Il ponte, illuminato dal sole al tramonto, si tingeva piano piano. Di giorno sembrava bianco, ma a quell’ora diventava sempre più arancione. Un tramonto visto da sola fa venire voglia di raccontarlo a qualcuno. Quel giorno, però, volevo custodirlo bene nella memoria, senza parlare. Era uno degli ultimi pomeriggi del mio soggiorno e sono rimasta lì, con le mani giunte davanti a me, finché non si sono accese le luci del ponte.
InvernoFine gennaio
I narcisi del faro e la schiuma marina portata dal vento
Volevo vedere davvero il Mar del Giappone d’inverno. Mi chiedevo che aspetto avesse quel mare luminoso dell’estate durante la stagione fredda. A fine gennaio, durante il mio viaggio invernale di 3 giorni nella prefettura di Yamaguchi, ho preso di nuovo il traghetto con l’auto al seguito. Il giorno dopo essere sbarcata sono arrivata a Tsunoshima: il cielo era tutto coperto e il mare molto più impetuoso che d’estate. Il vento invernale del Mar del Giappone era gelido, e ci è voluto un po’ di coraggio per aprire la portiera. Ma ero venuta fin lì apposta perché solo d’inverno fioriscono i narcisi spontanei attorno al faro.
Ho parcheggiato nel parcheggio a pagamento vicino al faro e mi sono incamminata. Il vento mi ha portato alle narici un profumo dolce. Sul pendio del parco del faro spuntavano gruppetti di narcisi qua e là. Le foglie si piegavano tutte nella stessa direzione, seguendo il vento. Mi sono avvicinata ai fiori e ho chiuso gli occhi, con le mani ancora in tasca: piano piano le guance, irrigidite dal freddo, si sono rilassate.
Camminando verso il mare, ho sentito il rumore delle onde: molto più basso e cupo di quello che ricordavo dall’estate. Qualcosa di bianco mi è volato addosso e si è fermato sulla sciarpa. Pensavo fosse neve, invece era schiuma. Con il freddo le onde si coprono di schiuma e il vento la solleva: sono i cosiddetti «fiori delle onde». Mi ero documentata bene prima di venire, ma quando la schiuma mi è volata addosso sembrava neve e basta. Ho allungato una mano da dietro la staccionata e ho provato ad afferrarne uno. Sul guanto la schiuma si è dissolta in un attimo. L’avevo presa, e un attimo dopo non c’era più. Stizzita, ho allungato di nuovo la mano, ma anche il fiocco successivo è svanito. Al terzo tentativo ho rinunciato e mi è venuto da ridere.
Ho provato a salire sul faro mentre c’era ancora luce. D’inverno le visite terminano alle 16:30, quindi dovevo arrivare prima del tramonto. Ho affrontato di nuovo i 105 gradini che d’estate mi avevano sfinita, stavolta tenendomi al corrimano con i guanti. All’interno del faro il vento non arrivava e, all’improvviso, il rumore che avevo sentito poco prima sembrava un ricordo. Appena sono sbucata in cima, una folata gelida mi ha investito le guance e ho socchiuso gli occhi. Davanti a me si stendevano il pendio del parco del faro e il mare d’inverno, in tempesta.
Ho deciso di aspettare il tramonto. Mi sono seduta su una panchina nel parco del faro e ho stretto tra le mani gelate una lattina di tè al latte caldo. Dopo un po’ si è acceso il faro e la luce ha illuminato dolcemente anche la torre dal basso. Il mare che d’estate avevo guardato dalla cima adesso era illuminato dalla luce del faro.
Il faro, acceso per la prima volta nel 9º anno dell’era Meiji, illumina ancora il mare. Pensando che il compito di vegliare su queste acque sia passato dall’era Meiji alla Reiwa, mi sono attardata un po’ prima di alzarmi dalla panchina. Ho finito il tè al latte e mi sono accorta che avevo le dita gelate, così sono tornata al parcheggio. Sulla via del ritorno ho attraversato il ponte e mi sono fermata al parco di Amagase, sulla terraferma, per voltarmi a guardare. Le luci del ponte di Tsunoshima erano disposte a intervalli regolari e il ponte che avevo attraversato d’estate era diventato una linea di puntini luminosi sul mare notturno. Dalla primavera dei fiori di colza era passato un intero ciclo di stagioni. Il ponte non era cambiato, ma a ogni passaggio ero io a conoscere un po’ meglio l’isola. La prossima volta credo che potrei fare da guida a qualcuno sull’isola.
I racconti sono opere di fantasia ispirate a questo luogo. Per informazioni precise, può consultare i siti ufficiali del turismo e di informazione.
Il ponte di Tsunoshima di notte
Immagini di questo luogo12 imm.
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Primavera
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Primavera
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Estate
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Estate
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Estate
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Estate
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Autunno
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Autunno
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Inverno
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Inverno
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Inverno
-
Prefettura di Yamaguchi, città di Shimonoseki · Il ponte di Tsunoshima di notte (Estate)
Specialità locali
Calamaro Kottoi di Kitaura, Shimonoseki
La specialità di Tsunoshima è il calamaro spada. In particolare, il «Shimonoseki Kitaura Kottoi-ika» ha ottenuto la categoria A, il massimo livello di qualità: è molto dolce e ha una carne tenera. L’ho mangiato crudo a pranzo, d’estate. A ogni morso diventava più dolce e, senza quasi rendermene conto, allungavo le bacchette verso il boccone successivo sempre più in fretta. Se passa da Tsunoshima, lo assaggi: ne vale la pena.
I sapori di mare di Tsunoshima
Oltre al calamaro spada, tra le specialità di Tsunoshima ci sono ricci di mare, sugarelli, bianchetti, alghe wakame e akamoku. Per ora ho assaggiato solo il calamaro; la prossima volta voglio provare, uno dopo l’altro, tutti i sapori di mare dell’isola.
Budino di Tsunoshima
Nei dintorni di Tsunoshima c’è un negozio specializzato in budini da asporto. Ogni giorno propone budini diversi, realizzati con ingredienti della prefettura di Yamaguchi scelti con cura. Durante il mio viaggio in moto d’estate ne ho portato uno al parcheggio sopra la spiaggia. Era freddo e vellutato; persino le guance accaldate dal sole si sono distese.
Kawara soba
Pare che la kawara soba, una specialità di Yamaguchi, si possa assaggiare anche nei ristoranti panoramici nei dintorni di Tsunoshima. Durante il viaggio d’inverno ero così presa dal profumo dei narcisi e dai «fiori delle onde» che me n’ero completamente dimenticata. Mi è tornata in mente solo sul traghetto del ritorno.
Cosa vedere
Un ponte di 1.780 m che curva attorno a Hato-shima
Il ponte di Tsunoshima, lungo 1.780 m, collega la terraferma all’isola e fu inaugurato nel 2000. Disegna una curva per evitare l’isolotto di Hato-shima ed è uno dei ponti gratuiti più lunghi del Giappone. Al momento del completamento, a quanto si dice era il ponte più lungo del Giappone tra quelli che, su una strada ordinaria, collegano un’isola remota alla terraferma. Dal posto di guida, grazie a quella curva, mentre attraverso il ponte vedo l’isola spostarsi piano piano davanti a me. Non sarebbe la stessa cosa con un ponte dritto.
Un faro visitabile e un’ottica di primo ordine, una delle sole 5 in Giappone
Il faro di Tsunoshima è un faro in stile occidentale, costruito in granito e alto 29,62 m; fu acceso per la prima volta nel 9º anno dell’era Meiji (1876). È uno dei soli 16 fari visitabili del Giappone e all’interno ha una stretta scala a chiocciola di 105 gradini, piuttosto ripida. In tutto il Paese sono solo 5 i fari ancora in funzione che usano un’ottica di primo ordine, e questo è uno di loro. Nel 2020 è stato il primo faro ancora in funzione a essere designato Bene Culturale Importante. Fu costruito sotto la direzione dell’ingegnere britannico R. H. Brunton ed è stato anche il primo faro in stile occidentale eretto sul lato del Mar del Giappone. Quando fu completato, pare fosse il faro in pietra più alto. Dopo aver salito tutti i 105 gradini, mi sono ritrovata circondata dal mare in ogni direzione: la fatica alle gambe è sparita di colpo.
Una spiaggia bianca nata dalle conchiglie
La sabbia bianca della spiaggia di Ōhama, a Tsunoshima, si è formata lentamente dalla frammentazione di innumerevoli conchiglie. Pensare che la sabbia sotto i piedi un tempo fosse fatta di conchiglie ha qualcosa di romantico. D’estate la spiaggia si anima di bagnanti e, per la stagione, apre anche il campeggio di Ōhama.
Informazioni sulla strada
Come arrivare da Tokyo
- Da Tokyo
- Traghetto per il porto di Shin-MojiCirca 35 ore con la corsa via Tokushima da Ariake
- Dal porto di Shin-Moji
- Circa 73 kmCirca 1 ora e 20 minuti in auto, passando per il ponte di Kanmon e l’autostrada Chūgoku
- Svincoli autostradali
- Ozuki IC e Mine IC (autostrada Chūgoku)Da entrambi, circa 60 minuti in auto fino al ponte di Tsunoshima
- Parcheggio prima del ponte
- Parco di AmagaseDalla strada nazionale 191 si imbocca la strada prefetturale 275. Parcheggio gratuito 24 ore su 24
Ponte di Tsunoshima
- Lunghezza
- 1.780m
- Altezza libera per il passaggio delle navi
- 18m
Dal parco di Amagase, sulla terraferma, si raggiunge l’isola passando accanto all’isolotto di Hato-shima.
La carreggiata è larga 6,5 m. Nel tratto dedicato al passaggio delle navi ci sono 18 m di altezza libera e 70 m di larghezza. Ogni volta che supero il punto più alto del ponte, mi ritrovo a immaginare una nave che gli passa sotto.
Altre mete per un giro in auto nei dintorni
Area di sosta Michi-no-Eki nelle vicinanze
Altri articoli sui luoghi
Se questo articolo le è piaciuto, dia un’occhiata anche a questi luoghi: sono tornata più volte in ognuno, in stagioni diverse.
Mappe e fonti
Fonti ufficiali consultate
- Prefettura di Yamaguchi, Infra Marugoto Management (ponte di Tsunoshima) (si apre in una nuova scheda)
- Oidemase Yamaguchi e (Guida completa: «La prima volta a Tsunoshima») (si apre in una nuova scheda)
- Oidemase Yamaguchi e (Tsunoshima) (si apre in una nuova scheda)
- Oidemase Yamaguchi e (Blog: «Non solo il ponte di Tsunoshima!») (si apre in una nuova scheda)
- Bunka Isan Online (faro di Tsunoshima) (si apre in una nuova scheda)
- Dipartimento per la costruzione stradale della prefettura di Yamaguchi («Un ponte da vedere almeno una volta»: Tsunoshima) (si apre in una nuova scheda)
- Oidemase Yamaguchi e (ponte di Tsunoshima) (si apre in una nuova scheda)
- Tōkōkai (faro di Tsunoshima) (si apre in una nuova scheda)
- Ocean Tokyu Ferry (orari delle corse) (si apre in una nuova scheda)