Flâner à Chūson-ji en automne L’allée des cèdres et le vœu au cœur du Konjikidō

Je descendais tranquillement l’allée près du Konjikidō. La lumière du matin filtrait entre les troncs de cèdre, et quelques feuilles mortes parsemaient les pavés. J’ai regardé où poser le pied, puis relevé la tête : un tronc immense se dressait tout près de moi. Le bas de mon manteau léger suivait chacun de mes pas. En repensant au Konjikidō que je venais de voir, j’ai eu envie de rester encore un peu sur ce chemin.

La charpente du Konjikidō a été posée en 1124, à l’initiative de Fujiwara no Kiyohira, premier chef du clan Fujiwara d’Ōshū. J’avais entendu dire que le Konjikidō avait gardé l’allure qu’avait Chūson-ji à ses débuts. En le découvrant, j’ai d’abord été frappée par la finesse des ornements. Il n’y avait pas que l’éclat des dorures : les incrustations de nacre et les autres décorations se superposaient. Un simple « c’est beau » ne suffisait pas ; il y avait tant de détails que je voulais prendre le temps de les regarder.

J’ai appris que les incrustations étaient faites avec la nacre du yakōgai, un coquillage. Cette nacre venue de la mer orne un pavillon au milieu des montagnes de Hiraizumi. En imaginant tout le chemin parcouru depuis la mer jusqu’ici, j’ai eu envie de regarder les petits motifs devant moi encore plus longtemps. L’idée que cette nacre ait été transportée de si loin et soit encore là m’a aussi étonnée.

Le Konjikidō porte le vœu de Kiyohira : donner une forme concrète au paradis de la Terre pure. On raconte qu’il souhaitait guider vers cette Terre pure les âmes des personnes mortes au combat et des autres êtres vivants qui avaient perdu la vie, et apporter la paix à la région. Je pensais que le pavillon était surtout célèbre pour son éclat ; cette histoire m’a beaucoup marquée. J’ai eu envie de garder en mémoire à la fois la beauté de ses ornements et ce vœu de paix.

Dehors, en marchant sous les cèdres, j’ai ressenti un autre genre de calme que devant le pavillon. Les vieux cèdres de l’allée auraient été plantés par le clan des Date à l’époque d’Edo. Entre l’époque du Konjikidō et celle où les cèdres ont été plantés, la vie du lieu s’est poursuivie. Je me suis arrêtée un instant près de la clôture de bambou, puis j’ai regardé les feuilles à mes pieds. Même ma promenade dans l’enceinte en automne me semblait liée à cette histoire.

En descendant les pavés, j’ai aussi repensé au plateau de mochi de Hiraizumi que l’on peut déguster près du temple. J’avais entendu qu’il y avait non seulement des mochi à la pâte de haricots rouges et au zunda, mais aussi au gingembre et dans une soupe zōni. Je me demandais par lequel commencer. Visiter le pavillon à mon rythme, marcher sous les cèdres, puis finir avec les mochi : cette idée me plaisait. Pour l’instant, j’avais plutôt envie de rester plus longtemps à Hiraizumi que de filer vers l’étape suivante. J’ai fini par détacher mon regard des feuilles et repris mon chemin sans me presser.