Virée estivale à Hotokegaura À pied depuis l’aire de stationnement, à la rencontre des formations rocheuses du littoral

Depuis Ariake, j’ai remonté vers le nord la côte du Tōhoku, et mon voyage d’été m’a menée jusqu’à l’extrémité de la péninsule de Shimokita. Demain matin, je prendrai le ferry d’Ōma à Hakodate avec ma voiture pour parcourir Hokkaidō. La veille de cette traversée, j’ai décidé de prendre la route nationale 338 depuis Ōma, en direction du village de Sai, pour aller voir Hotokegaura. On m’avait dit qu’il n’y avait pas de station-service entre Sai et Kawauchi, dans la ville de Mutsu ; j’ai donc fait le plein avant de partir et acheté du thé froid.

Sur cette route côtière, les virages se succédaient et il me fallait tourner le volant à chaque fois. Capote baissée, le vent entrait dans l’habitacle, chargé du parfum de la mer. Rien que cette odeur me donnait l’impression d’avoir déjà parcouru beaucoup de chemin. À midi, je me suis arrêtée au restaurant Manjūya, au niveau 2 du bâtiment Arusasu, dans le village de Sai. J’ai commandé un Tairyō-don garni de produits de la mer locaux. Derrière la grande fenêtre, le détroit de Tsugaru s’étendait devant moi.

On m’a dit que les produits de la mer dans le bol variaient selon la saison et la pêche du jour. Avant même d’y plonger mes baguettes, je me suis penchée pour deviner ce qu’il contenait. À chaque bouchée, je retrouvais le parfum de la mer. En regardant le détroit par la fenêtre, je pensais au lendemain matin : ce serait à mon tour de le traverser en bateau. Mon regard allait sans cesse du bol à la mer, puis revenait au bol.

Dans l’après-midi, j’ai poursuivi ma route vers le sud, au-delà du port de Sai, puis j’ai garé ma décapotable rouge sur une aire de stationnement en bord de route. L’aire était entourée d’arbres en plein été ; même près de la voiture, les rochers du littoral que j’étais venue voir restaient cachés. J’ai ajusté les poignets de mon sweat à capuche et me suis mise en route vers le belvédère.

Depuis le belvédère, j’ai découvert, par une trouée dans les arbres, de hauts rochers blanchâtres qui s’alignaient au bord de la mer. C’était exactement comme dans les descriptions que j’avais souvent lues : des rochers couleur ivoire face à la mer vert émeraude. Même de loin, leurs formes n’avaient rien à voir avec celles des rochers d’une plage ordinaire. J’ai posé une main sur la rambarde et me suis penchée pour suivre des yeux la rangée de rochers, d’un bout à l’autre du rivage.

On m’a dit que les rochers de Hotokegaura étaient en tuf, une roche formée de cendres volcaniques solidifiées. Ils seraient nés d’une éruption sous-marine survenue il y a environ 4 millions d’années, puis les vagues, la pluie et le froid de l’hiver les auraient peu à peu érodés, leur donnant leur forme actuelle. Je pensais que les gros rochers gardaient toujours la même apparence, mais ici, ils continuent de changer.

Sur le rivage, certains rochers portent des noms liés au bouddhisme, comme Gohyaku Rakan ou Hōraisan. Les Gohyaku Rakan ont une forme complexe et enchevêtrée ; sur Hōraisan, il resterait des traces du ruissellement de la pluie, paraît-il. D’ici, impossible de distinguer les rochers les uns des autres, mais j’ai remarqué des stries verticales sur certains d’entre eux. Je me suis demandé si c’étaient les traces du ruissellement. On raconte aussi que les défunts font halte ici en partant pour l’au-delà ou en en revenant, et que les habitants gardent précieusement une statue de Jizō échouée sur le rivage, qu’ils considèrent comme la divinité protectrice de la mer. Ces récits m’ont fait baisser un peu la voix ; j’ai contemplé de nouveau le rivage.

D’après l’Association touristique du village de Sai, le sentier qui descend jusqu’au rivage se parcourt en 20 à 30 minutes à l’aller, et le retour comporte une pente raide. Comme je devais prendre le ferry dès le lendemain matin, j’ai choisi d’admirer tout le rivage depuis le belvédère et de garder pour un autre jour le moment d’approcher les rochers. Depuis le port de Sai, on peut les rejoindre en bateau touristique en 30 minutes environ. Je me demande à quel point ces rochers me sembleront grands, vus de la mer, quand je lèverai les yeux vers eux. Tout à l’heure, ils paraissaient si lointains.

Je suis retournée à la voiture, j’ai vérifié le niveau d’essence, puis je suis repartie par la route côtière vers Ōma. À mon hébergement, je me préparerai pour la traversée du lendemain et me coucherai tôt.