Prefettura di Tochigi, città di Nikkō

Nikkō nelle quattro stagioni

Sulle curve di Iroha-zaka ci sono i cartelli «I», «Ro» e «Ha». Adoro collezionare i cartelli delle strade statali, così prima di partire ho aperto la mappa e mi sono immaginata quelle scritte mentre seguivo le curve. Sono salita fino in cima con calma, tenendo gli occhi sulla strada; poi, dal belvedere, ho guardato dall’alto il percorso del ritorno e il cuore mi ha fatto un balzo al pensiero che avrei potuto affrontare quelle curve anch’io.

PrimaveraDa fine aprile ai primi di maggio

Il ciliegio Kongō-zakura del Rinnō-ji

A quanto mi hanno detto, il ciliegio Kongō-zakura del Rinnō-ji ha circa 500 anni. Il tronco massiccio e i rami coperti di muschio erano sostenuti da tanti pali. Ha attraversato così tante primavere e continua ancora a fiorire. Pensando a questo, sono rimasta a guardare a lungo i rami sorretti dai pali, sperando che fiorisse anche l’anno prossimo.

Quando si aprono, i boccioli rosa diventano grandi fiori bianchi. Li stavo guardando a testa in su e, senza accorgermene, avevo la bocca spalancata anch’io. Ho rischiato di farmi entrare un petalo in bocca, così l’ho chiusa in fretta, ma non riuscivo a staccare gli occhi dai fiori.

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Questo ciliegio, con un’età stimata di 500 anni, è stato designato Monumento naturale nazionale del Giappone. È alto circa 10 m. Alzando lo sguardo verso i fiori e immaginando quanti anni avesse attraversato, mi sono sentita felicissima di essere riuscita a vederlo proprio questa primavera.
Dai boccioli rosa sbocciano grandi fiori bianchi. Il periodo migliore per ammirarli va da fine aprile ai primi di maggio. Confrontando i boccioli con i fiori già aperti, mi sono incantata ancora di più a guardarli: non avrei mai pensato che cambiassero così tanto.
Il nome «Kongō» deriva dal nome postumo conferito a un monzeki dopo la morte. Si racconta che, quando fu trapiantato nel 14º anno dell’era Meiji, avesse già un’età stimata di 400 anni. Sapere anche l’origine del suo nome mi ha fatto venire voglia di chiamarlo mentalmente «Kongō-zakura» e alzare di nuovo lo sguardo verso i fiori.

Estate

La cascata Kegon-no-taki

Mi sono fermata proprio di fronte alla cascata Kegon-no-taki e ho visto l’acqua precipitare per 97 m. Seguivo con gli occhi il corso della cascata dall’alto in basso, quando una nebbiolina fredda portata dal vento mi è arrivata sul viso; non ho potuto trattenere un gridolino di sorpresa. Era estate, eppure lì faceva fresco: mi si è riempito il cuore al pensiero di essere così vicina alla cascata.

Un po’ più in là, la mia amica con cui faccio giri in auto stava riprendendo quel momento. Rivedendo il video in seguito, mi sono messa a ridere per la faccia che avevo fatto: ero davvero sorpresa. Mi è tornata in mente perfino la sensazione della nebbiolina fredda sul viso, e mi è venuta voglia di tornare davanti a quella cascata.

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La cascata è alta 97 m e larga circa 7 m; insieme a quella di Nachi e a quella di Fukuroda, è una delle tre grandi cascate del Giappone. Una volta davanti, non riuscivo a staccare gli occhi dall’acqua che precipitava: sono rimasta lì a guardarla a bocca aperta.
In estate l’acqua è abbondante e la cascata, circondata dagli alberi, ha un aspetto davvero imponente. Nel video della mia amica è rimasto anche il mio gridolino davanti alla nebbiolina gelida. Ogni volta che lo rivedo, mi torna in mente quella sferzata fresca e mi scappa da ridere.
Il lago Chūzenji si è formato quando la lava fuoriuscita dall’eruzione del monte Nantai ha sbarrato il fiume. Sapere che un cambiamento così grande ha dato origine al lago mi ha colpita. Dopo averne sentito parlare, mi è venuta voglia di ammirarlo con i miei occhi: non vedo l’ora di fare la prossima deviazione.

Dal belvedere di Akechidaira, la protagonista indica con aria fiera le curve della prima Iroha-zaka, che si snodano a più livelli lungo il pendio autunnale; poco più in là, la sua amica la ascolta con una lattina di caffè in mano.

Autunno

Il foliage di Iroha-zaka

Dal belvedere di Akechidaira ho guardato dall’alto la prima Iroha-zaka, quella in discesa. Le curve si sovrapponevano a perdita d’occhio sul pendio vestito di foglie autunnali, e da lassù si vedeva bene la strada che avrei percorso al ritorno. Pensare che presto avrei percorso anch’io quella strada mi faceva battere il cuore: seguivo con gli occhi la strada che si snodava tra le foglie e mi divertivo già a cercare la curva successiva.

Durante la salita aspettavo con impazienza i cartelli con scritto «I», «Ro» e «Ha». Una volta arrivata al belvedere, ho indicato la strada e ho detto alla mia amica che, al ritorno, avrei percorso tutte quelle curve in discesa. Lei stava bevendo un caffè in lattina e mi ha liquidata con un «sì, sì», ma io con la testa ero già sulla strada del ritorno. Non riuscivo a smettere di parlare: non vedevo l’ora di godermi il panorama e le curve.

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La prima Iroha-zaka è riservata alla discesa, la seconda alla salita. Dal belvedere ho guardato dall’alto le curve che avrei percorso al ritorno e mi è venuto spontaneo seguirle con il dito: non vedevo l’ora di percorrerle in discesa.
Le curve strette sono 48, come i 48 caratteri dell’iroha da cui prende il nome. Lungo le curve si incontrano i cartelli con le scritte «I», «Ro» e «Ha». Anche mentre guido tengo gli occhi sulla strada, ma ripensare all’origine del nome mi fa venire voglia di aprire la mappa più tardi e ripercorrere le curve che ho fatto: adoro collezionare cartelli.
La differenza di quota tra la parte alta e quella bassa è di circa 440 m. In autunno, Iroha-zaka è considerata il luogo più bello di Nikkō per ammirare i colori delle foglie. Quando dal belvedere ho abbracciato con lo sguardo il pendio coperto di foglie e le curve, lo scenario era molto più vasto di quanto immaginassi; non riuscivo a staccare gli occhi dalla strada che avrei percorso tra gli alberi al ritorno.
Dal belvedere di Akechidaira, che si trova lungo la seconda Iroha-zaka, si può ammirare la prima. Mentre indicavo la strada del ritorno e ne parlavo alla mia amica, mi è venuta una gran voglia di affrontare quelle curve e non riuscivo più a trattenere l’entusiasmo.

Inverno

Il ghiaccio blu alla cascata Kegon-no-taki

D’inverno, le cascatelle che circondano la Kegon-no-taki erano ghiacciate. Non avrei mai immaginato che il posto dove in estate mi aveva avvolta la nebbiolina fredda potesse trasformarsi così. Ero talmente stupita che non mi usciva una parola; continuavo a fissare la cascata con la mano guantata appoggiata alla guancia. Faceva freddo, ma non riuscivo a staccare gli occhi dalla cascata circondata dal ghiaccio: mi dispiaceva già l’idea di dover andare via.

Storia

Nikkō Tōshō-gū

Avevo visto il Tōshō-gū in foto e mi era sempre sembrato sontuoso. Ma quando mi sono trovata davanti all’edificio, la quantità di decorazioni mi ha lasciata a bocca aperta. Ovunque posassi lo sguardo c’era un altro dettaglio, e mi sono divertita perfino a decidere da dove cominciare.

Nikkō Tōshō-gū è un santuario dedicato a Tokugawa Ieyasu, fondato nel 3º anno dell’era Genna (1617). Si racconta che il Gatto dormiente sia stato scolpito circondato da peonie e baciato dal sole, proprio in riferimento al nome Nikkō. Ripensando a questa storia mentre lo osservavo, ho abbassato la voce senza accorgermene, quasi per non svegliarlo.
Gli edifici riccamente decorati che vediamo oggi risalgono alla ricostruzione del 13º anno dell’era Kan’ei (1636). Mentre seguivo con lo sguardo ogni decorazione, continuavo a pensare: «Devo guardare anche quella!». Le foto mi avevano già colpita, ma dal vivo mi è venuta voglia di restare ancora più a lungo.
Nel 1999 è stato inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Trovarmi davanti a quel santuario così sontuoso mi ha fatto pensare che ero davvero arrivata nel luogo che avevo visto in foto; ho finito per alzare lo sguardo a lungo, cercando di cogliere ogni piccolo dettaglio.

Luogo spirituale

Santuario Futarasan-jinja di Nikkō

Avevo sentito dire che il santuario Futarasan-jinja è famoso per propiziare gli incontri e i legami felici. Anch’io ho avuto voglia di congiungere le mani in preghiera, pensando che magari avrei trovato un’altra strada da amare. Immaginare il prossimo posto che vorrei raggiungere mi faceva battere il cuore perfino mentre pregavo, e non vedevo l’ora di aprire la mappa appena tornata.

È un antico santuario da cui ebbe origine la devozione sul monte Nikkō, dove Shōdō Shōnin avviò la pratica religiosa oltre 1.200 anni fa. Il monte Futarasan (Nantai) è venerato come oggetto sacro del santuario. Scoprire la lunga storia della devozione a questa montagna mi ha fatto raddrizzare la schiena ancor prima di avvicinarmi per pregare.
La divinità principale è Ōnamuchi-no-Mikoto, che porta fortuna ed è associata ai legami felici. Il santuario è frequentato soprattutto da chi spera in nuovi incontri e relazioni fortunate. Anch’io ho pregato di poter ritrovare una strada da amare, e l’idea del prossimo viaggio mi ha entusiasmata ancora di più.
Fin dall’antichità il santuario è stato venerato come ichinomiya, cioè il santuario principale della provincia di Shimotsuke. Si racconta anche che, per aiutare Shōdō Shōnin, rimasto bloccato davanti al fiume, il re Jinjaō mandò due serpenti: dalle loro schiene crebbe la carice montana, formando un ponte. Mi sono subito immaginata la scena dei serpenti che diventavano un ponte e sono rimasta a guardare lo Shinkyō più a lungo.

Specialità locale

La yuba di Nikkō

A Nikkō, la yuba si scrive con due caratteri: il primo significa «acqua calda» e il secondo «onda»; a Kyoto, il secondo significa «foglia». La yuba di Nikkō è più spessa di quella di Kyoto. Ho assaggiato il sashimi di yuba fresca: era molto più consistente di quanto mi aspettassi e mi ha sorpresa. Era così buona che l’ho assaporata lentamente, un boccone alla volta; eppure, quando stavo finendo, ne avrei voluta ancora.

A Kyoto, la yuba si scrive con due caratteri: il primo significa «acqua calda» e il secondo «foglia»; a Nikkō, il secondo significa «onda». La yuba di Kyoto si ottiene sollevando un solo strato, perciò è sottile; a Nikkō, invece, si sollevano due strati, che le danno maggiore spessore. Ho assaggiato il sashimi di yuba fresca e mi ha sorpresa quanto fosse sostanziosa: non vedevo l’ora di prendere un altro boccone.
La yuba si può gustare in tanti piatti: in umido, come sashimi di yuba fresca o in involtini fritti. Io ho assaggiato il sashimi di yuba fresca e mi ha colpita la sua consistenza, molto più soda di quanto immaginassi. Anche dopo aver finito, avevo già voglia di tornare a mangiarla.
Per gli asceti che si addestravano sul monte Nikkō, la yuba, nutriente e facile da digerire, era un alimento indispensabile. Si racconta che furono i monaci zen a portarla dalla Cina a Kyoto; poi gli yamabushi e i monaci itineranti la diffusero in molte regioni. Anch’io l’ho mangiata durante il viaggio: mi ha saziata e mi ha fatto venir voglia di passeggiare ancora un po’ per Nikkō.

Fonti ufficiali consultate

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